lunes, marzo 29, 2010

Ascensión al San Cristobal (1.556 m) y al Torreón (1.654 m) por la crestería de la Sierra del Pinar (Parque natural de Grazalema, Cádiz)

Distancia aprox. 9,25 km
Desnivel aprox. subida 910 m
Desnivel aprox. bajada 1.070 m
Punto de partida: Aparcamiento y punto de control del parque natural, (a unos 1.000 m sobre el nivel del mar), situado junto al km 22 de la carretera que va de Grazalema-Zahara de la Sierra, a poco mas de 5 minutos en coche desde Grazalema.
Punto mas elevado: El Torreón (1.654 m)
Punto de finalización: Aparcamiento del Torreón, (a unos 840 m sobre el nivel del mar), situado en el km 40, en el margen izquierdo de la carretera que va de Grazalema-Benamahoma, a poco mas de 15 minutos en coche desde Grazalema
Tiempo aprox. 9 horas, contado paradas de reagrupamiento, almuerzo, sesiones de fotos, etc.
Nivel dificultad: Alto (según método MIDE), al fuerte desnivel del primer tramo hasta la cumbre del San Cristobal, se unen sus fuertes rampas y el tramo previo de trepada, ruta no apta para personas con vértigos y un largo y accidentado tramo de crestería con un lapiaz que se vuelve muy agreste y afilado en el tramo final previo a la cumbre del Torreón.
Tipo suelo: sendero pedregoso y lapiaz o canchal, que hacen imprescindibles las botas de trecking, debido a la gran cantidad de rocas durante casi todo el recorrido.
Tipo de recorrido: Lineal.
Fecha de realización: sábado, 27 de marzo de 2010
Participantes: 14 Pasos Largos entre los que nos encontrábamos: la siempre encantadora Vicky "la Botánica" que fue la coordinadora y quien consiguió el largamente esperado permiso para realizar esta inolvidable ruta. El intrépido Juan Antonio Mena-El Elfo de la Malagueta, (Senderista destacado 2008) todo un lujo en cualquier tipo de rutas. El Gran Doctor Leal, un gran amigo para todo y para todos los que quieran escuchar (Senderista destacado 2009). Ana-La Venus de Botichelli, que sorprendió por su atrevimiento manteniendo el equilibrio sobre afiladas aristas con caidas de vértigo a ambos lados. Ilse-La Gacela de la Seva Negra, pasados sus 60 años, sigue caminando igual que a sus 18 y con su manera de caminar entendemos el por qué los alemanes han ganado tantas medallas en los Juego Olímpicos y han llegado a tantas finales de Mundiales. Miguel Becerra-El Maestro Jedi, uno de los mejores fichajes de P.L. en los últimos años a su gran capacidad física aúna sabiduría y un gran sentido del humor, ¡ojo avisor! para echar una mano literalmente a quien lo necesite en el momento justo. Al igual que su paisano Severo-El Artesano del GPS, otro compañero de lujo que siempre enriquece cada ruta con su presencia, siempre con humildad nos deleita con sus grandes conocimientos en toponimia y otras artes dignas de un extra del "Muy Interesante", por ejemplo: ¿Sabías que un "Lastonar" es una zona donde predomina el esparto?. Eduardo Campos, el padre Carras, además de profesor de Ciencias en un prestigioso instituto de Málaga y piloto de rallies, siempre es el referente espiritual del grupo, lo mismo te corre los 43 km de Ronda, que al finalizar cada ruta, lo ves calzándose a toda prisas sus calcetines blancos y sus zapatos castellanos, para llegar a tiempo y dar su misa de 8. Enrique F. Bobadilla, madrileño de pro, residente en Jerez, hizo una ruta muy digna a pesar de su larga ausencia en rutas de este tipo. Nuestra campeona de España de Raid: Yolanda Gil, que pudiendo haber hecho toda la ruta en poco mas de hora y media, siempre sabe ponerse el chip de compañera de grupo y a pesar de su envidiable forma física, se integra en cada salida con la humildad de los auténticos campeones, siendo siempre una magnífica compañera que anima a los demás haciendo fácil lo difícil. Nuestros compañeros del Comando Perro Burgués, desde mi humilde opinión senderistas revelación 2010: Juan Luis España “Er Lukas” que ha pasado de "Farolillo Rojo" a zona Champions en tan sólo una temporada, Matilde Marín “La Musa del Alcojona”, Juan Carlos Camacho “El Ironman del Aneto” que al comienzo de la jornada me regalaban la camiseta del Comando Perro , que estrenarán en la próxima Champions League de la Montaña y que independientemente de ésto son tan buena gente como magníficos compañeros de aventura. Además Mati lleva con mucha dignidad su otra profesión de "modelo DECATHLON" y Juan Carlos "Er Montaraz del Aneto" nos sorprendió con un nivel de destreza y osadía, que parecíamos estar viendo a Valentín hace 35 años, caminando al filo del abismo con total tranquilidad. Paradójicamente su pericia por la montaña, lo pudo inducir a un exceso de confianza en una zona de la crestería aparentemente dócil, donde apoyó mal el pié y cayó de espaldas con la suerte de que la mochila le amortiguó el golpe y sus reflejos felinos hicieron el resto, aún así no pudo evitar varios cortes en manos y brazos acabando regado de mercromina a la antigua usanza. Y Juani, según Miguel Becerra: “Pequeño Saltamontes” que suscribe esta pequeña crónica, para dejar constancia de nuestro paso por el Olimpo de Cádiz y por lo que de utilidad pudiera tener para futuros senderistas que tengan el privilegio de conseguir el salvoconducto para esta ruta.
IMPRESCINDIBLE: Al igual que para realizar la Garganta Verde, el sendero del Torreón y el famoso sendero del Pinsapar, que coincide con la ascensión al San Cristobal en su primer tramo, se trata de senderos de acceso restringido, sujetos a estrictas autorizaciones que se solicitan en la oficina del parque natural, situada en la localidad del Bosque, C/ Federico García Lorca s/n, 11570 El Bosque, Telf. 956.72.70.29, aunque últimamente parace mas fácil que te toque la lotería que este teléfono no esté permanentemente comunicando.
En lo referente al permiso para la crestería de la Sierra del Pinar, actualmente se suele conceder un solo permiso para un único grupo cada 15 días y un máximo de 15 personas. Hubo una época que se daba incluso para grupos de 30 ó 40 personas, pero como suele ocurrir tantas veces cuando se trata de una reserva gratuita, muchos de quienes al principio se apuntaban alegremente a la propuesta del coordinador, finalmente no acudían a la ruta, de manera que aquellos permisos para 30 ó 40 personas quedaban totalmente desaprovechados, sobrando en ocasiones mas de la mitad de los permisos, que ya no podía aprovechar nadie hasta la quincena siguiente. De ahí que en la actualidad se haya tomado la determinación de permisos máximos para 15 personas.

A tener en cuenta: Tanto La Garganta Verde, como el sendero del Torreón y el sendero del Pinsapar y la crestería de la Sierra del Pinar están considerados como zona de gran valor ecológico y para reducir el riesgo de incendios quedan prohibidos sus accesos entre el 1 de junio y el 31 de octubre. Así como la prohibición total de hacer cualquiera de estas rutas con perro.

Como en toda ruta lineal es recomendable dejar primeramente uno o varios vehículos en el punto previsto de finalización y desde allí desplazarse hasta el inicio de ruta para comenzar la caminata.

Una vez que el guarda del parque, que normalmente siempre está en el punto de control donde se inicia la ruta, comprueba que el permiso que llevamos coincide con los datos que le han dado previamente los responsables de las oficinas del parque, podemos comenzar la caminata, en un suave pero permanente ascenso en zig-zag que a través de un bosque de pinos de repoblación nos llevará en algo menos de una hora hasta el puerto de las Cumbres llevando como principales referentes visuales a la izquierda-sur, la sierra del Endrinal donde destacan las montañas hermanas del Reloj y el Simancón, a su derecha el corredor del Boyar con la inconfundible silueta del Salto del Cabrero y a nuestra espalda este la localidad de Grazalema, con el pequeño embalse del Fresnillo, el peñón Grande y conforme vamos ganando altura gran parte de la serranía de Ronda, la sierra de Libar, Ronda con su tajo por encima del cerro Tavizna y el Hacho de Montejaque, la Sierra de las Nieves e incluso otras zonas mucho mas lejanas que en esa misma dirección vamos a ir identificando conforme ganamos altura mas adelante.

Al llegar al puerto de las Cumbres, la imponente mole piramidal del cerro San Cristobal se yergue desafiante al suroeste y mas de uno se preguntará cómo coño se podrá acceder a una cumbre tan picuda como aparentemente inexpugnable. Como si la senda nos quisiera dar una tregua antes del esfuerzo que tendremos que realizar para remontar las duras rampas que nos esperan, los 400 m de sendero posteriores al puerto de las Cumbres son prácticamente llanos, formando una gran curva de herradura que va faldeando la ladera, hasta que definitivamente abandonamos este idílico sendero que atraviesa todo el pinsapar hasta Benamahoma y lo hacemos a través de una torrentera de piedras que nos llega por la izquierda, por la que tenemos que ir subiendo, la pendiente es muy pronunciada, pero las piedras están mas o menos bien asentadas y por el margen izquierdo de la torrentera, anteriores senderistas y algún que otro rebaño de cabras ha ido marcando pequeños tramos de desdibujados senderos que son mas que suficientes, para mantenernos paaralelo a esta empinada torrentera hasta que llegamos a un collado, donde localizamos un senderillo que paarte haciaa nuestra izquierda y que a lo largo de unos 40 m nos pondrá casi de espaldas a nuestro objetivo, pero nos da una tregua faldeando un espolón rocoso situado al este de la base del San Cristobal, por lo que tan pronto como veamos el primero de los varios senderillos de cabra que remontan la ledar hacia nuestra derecha, comenzamos a subir dirección sur, con la gran pirámide del San Cristóbal siempre a nuestra derecha, hasta que alcanzamos un precioso pradito que hay justo en su base, presidido por un espectacular pozo de nieve, parcialmente destruido.

Ni que decir tiene que después de este primer tramo de ascensión el idílico pradito donde nos encontramos es un lugar de obligado descanso para disfrutar de las magníficas vistas que tenemos, además de las vistas comentadas anteriormente, podíamos identificar al sur un gran número de pequeñas subsierras del parque natural como el Cao de Villaluenga, la Silla, la sierra de Los Pinos y mas allá el altiplano de los Alcornocales presidido por el Aljibe y el Picacho, incluso el peñón de Gibraltar el Yabel Musa y el Rif, en un día espectacularmente claro. Además del cerro Monete (1.439 m), a tiro de piedra y que visto desde el puerto del Boyar, también se contempla como una gran pirámide calcárea que mucha gente confunde con el San Cristóbal, que a pesar de ser unos 120 m mas alto, queda eclipsado desde el sur por encontrarse en su misma trayectoria, de ahí que también se le conozca como “Falso San Cristóbal”. Algo parecido a lo que ocurre en Sierra Almijara con el Lucero y Lucerillo. Hacia el este además de todo lo comentado anteriormente podíamos distinguir la cumbre de Sierra Cabrilla, Sierra Nevada y la Maroma. Y al norte parte la sierra de Zafalgar, el cerro Coros y Monte Prieto por cuyas cumbres podíamos distinguir senderos muy seductores para próximas rutas, ocultándonos gran parte del embalse de Zahara, así como el Lagarín y las Grajas, pero pudiendo disfrutar también de preciosas vistas sobre Algodonales al pie de la Sierra de Líjar, así como el cerro Malaver

Mas de un compañero estuvo tentado de hacer primero la cumbre del cerro Monete, pero apelando a la prudencia, finalmente nos decantamos por encarar el tramo final de la ascensión al San Cristóbal que tomando el pozo de la pradera como punto de referencia, se puede atacar directamente por el centro de la ladera este, tal y como llegamos a su base y de forma muy directa hacia arriba, según nos vayan permitiendo los bloques calizos que se cruzan en nuestra trayectoria y que tendremos que ir rodeando a derecha o izquierda, según lo escarpado de los metros siguientes o los restos de sendero que de forma intermitentes nos vamos encontrando mimetizados entre el gris claro de la caliza. Hasta que alcanzamos un collado muy cercano a la cumbre, conocido como la Ventana del san Cristobal, desdel cual tenemos por primera vez, hasta este momento vistas de toda la crestería, hasta el Torreón. Algunos compañeros optaron por descender al pequeño pradito que había al otro lado del collado, para inmediatamente después girar a la derecha, haciendo cumbre, tras una dificultosa trepada que los compañeros mas intrépidos culminaron con éxito. Mientras que el resto del grupo al llegar al mencionado collado, decimos desandar nuestros pasos unos cuantos metros, hasta recuperar una senda que salía hacia la derecha por la que hicimos cumbre tras una dócil trepada, a pesar de lo aparentemente inexpugnable que resulta esta cumbre del San Cristóbal (1.556 m), vista desde la distancia. A las vistas ya mencionadas anteriormente pudimos sumarle al norte el lagarín y las Grajas, y por encima de estas bonitas cumbres Olvera, Pruna y el techo de Sevilla la sierra del Terril y el Peñón de Algámitas. Del noroeste hacia el oeste, los cerros Cornicabra, Toros, Zafalgar, Sierra Margarita, Pilar, Labradillo, la localidad de Villamartín y la cola del embalse de Bornos. Abarcando todo el horizonte oeste la impresionante mole de la crestería de la Sierra del Pinar que teníamos por delante, rematada por el Torreón y al sur todo el corredor del Boyar y al suroeste, la sierra de la Silla, el cerro Higuerón y el embalse de los Hurones, que ya se convertirían en nuestras principales referencias visuales durante la mayor parte de la ruta.

Una vez disfrutados de nuestros efímeros minutos en esta cumbre tan exclusiva como privilegiada, bajo un radiante cielo azul primaveral y una temperatura muy agradable con una suave brisa ideal para las grandes caminatas. Desandamos nuestros pasos hasta el mencionado collado conocido como la Ventana del san Cristobal y con toda la crestería ante nosotros iniciamos la 2ª parte de nuestro recorrido, sin prisas, pero con muy pocas pausas intentando mantenernos en todo momento por la zona mas alta de la crestería propiamente dicha, sin embargo, sin embargo los primeros 400 m inmediatamente posteriores al torreón, así como algunas zonas intermedias de la crestería, están formadas por unos espolones rocosos tan agrestes o afilados que es recomendable rodearlas bien por la derecha o bien por la izquierda, a través de intermitentes sendas de cabras que van apareciendo o desapareciendo, pero que en todo momento nos mantienen muy cerca de la cresta. Por la que como os iba diciendo, podemos caminar en mucha ocasiones y cuando no lo tengamos claro faldear bien por la ladera de umbría que da vistas al impresionante pinsapar que tenemos a la derecha, o por la ladera de la solana, que da vistas al corredor del Boyar y toda la vertiente sur.
La parte central de la crestería coincide aproximadamente con la zona mas alta del pinsapar, hasta el punto que llegamos a igualarnos con ellos y durante algunos tenemos el gran privilegio de disfrutar de la compañía de grandiosos ejemplares de pinsapos, que a juzgar por sus retorcidas y dramáticas formas, luchan de forma épica con las grandes embestidas del viento norte y las inclemencias meteorológicas de una gran crestería como ésta. Pasado el corto, pero precioso sector de pinsapar, caminamos por la zona mas dócil de la crestería y pudiendo recuperar un buen ritmo de marcha el San Cristóbal del que no parecíamos despegarnos, queda cada vez mas atrás, así como el Torreón, que parecía cada vez mas lejano, de repente aparece ya ante nosotros. Sin embargo, la crestería nos guarda una última sorpresa, inmediatamente anterior a la conquista del Torreón, que con sus 1.654 m de altura es el punto mas alto de la crestería del pinar y techo provincial de Cádiz. Se trata, de una pronunciada hondonada cubierta de un afilado lapiaz como si se tratara de las cortantes rocas de los montes de Amon Muil previos a Mordor en la Tierra Media. Aquí cada uno paso como mejor pudo, se trata de un terreno tan rocoso y accidentado que a penas es posible seguir los pasos del compañero de adelante, porque casi se trata de un destrepe tal y como hicieron los compañeros que iban en el grupo de adelante, mientras que los que iban en cola decidieron tomar como referencia estrechos pasillos de matorral de esparto que se iban abriendo paso entre las rocas y que aunque se alejaban a casi 100 m al sur de la crestería, daban paso a una ladera bastante mas asequible para retornar al tramo final de crestería a pocos metros de la cumbre donde ya esperaban los compañeros una vez superada la hondonada. La inercia de mantenernos lo mas cerca posible de la crestería nos llevó a mas de uno a trepar de forma espectacular por los últimos farallones rocosos de la cara norte al filo de una cornisa de pánico. Pero lo mas sensato hubiera sido seguir los pasos de la mayor parte del grupo que manteniéndose por el margen izquierdo de la solana llegaron sin ninguna dificultad. Reagrupándonos todos allí para disfrutar de un merecido almuerzo con la inmensa alegría de haber sido unos auténticos privilegiados, tanto por la exclusiva ruta en cuestión, como por la espectacular jornada primaveral la temperatura perfecta y una gran armonía y buen rollo entre todos los compañeros del grupo que nos demoramos casi perezosamente de un buen almuerzo montañero, donde nunca faltó el buen humor, anécdotas, efemérides, bocetos de futuras rutas, etc…
El descenso del Torreón lo realizamos por la ruta convencional que además de la cumbre en cuestión tiene como parte mas bonita esa especie de pequeño circo encajonado que hace de anticumbre y mantiene una especie de microclima donde podemos distinguir varios endemismos botánicos, que desaparecen tan pronto como comienza el largo y monótono tramo de bajada que es invariable en todo momento con vistas al sur presidida por la sierra de la Silla y el corredor del Boyar, hasta que poco antes de llegar al parking situado en el km 40 de la carretera Grazalema-Benamahoma, donde se encuentran estacionados los vehículos, volvemos a tener vistas sobre la Sierra del Endrinal presidida por El Reloj y el Simancón.

Juan Ignacio Amador Tobaja

Pinceladas del Parque Natural de la Sierra de Grazalema
(Por gentileza de De Wikipedia, la enciclopedia libre)
El Parque Natural Sierra de Grazalema ( 36°46′7″N 5°25′51″O / 36.76861, -5.43083), con una superficie de 53.411 ha, es realmente un macizo que forma parte del extremo más occidental de la Cordillera Subbética, compuesto por otras subsierras (Sierra de Zafalgar, Pinar, Endrinal, Caíllo, etc.).
Está situado entre el noreste de la provincia de Cádiz y el noroeste de la provincia de Málaga, incluyendo total o parcialmente a 14 municipios, 9 pertenecientes a la provincia de Cádiz (El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Algodonales, El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique) y 5 a la provincia de Málaga (Ronda, Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera).
Destaca siendo el lugar donde se registra el mayor índice de pluviosidad de la Península Ibérica.

Características físicas
De las Zonas Externas de la Cordillera Bética, la Sierra de Grazalema forma parte del conjunto geológico Subbético. Dentro de éste, el Subbético Medio se localiza fundamentalmente al norte del Corredor del Boyar, abarcando las sierras del Pinar, Zafalgar, Blanquilla, etc. Al sur de éste, se localiza el Subbético Interno, abarcando las sierras del Endrinal, Caíllo, Sierra de Ubrique, etc. También están representadas las unidades alóctonas del Campo de Gibraltar.
El Subbético Medio, o sector septentrional, tiene abundancia de margas y margocalizas frente al predominio absoluto de calizas en el sector meridional, o Subbético Interno, lo que provoca una diferencia de tonalidad paisajística, oscura y grisácea en el primero frente a tonalidades blancas en el segundo.
El Parque se encuentra atravesado por un conjunto de sierras paralelas entre sí de orientación ENE-OSO, que siguen las líneas estructurales de la Cordillera Bética, separadas por profundas depresiones geológicamente notables, con las salvedades de la Sierra del Pinar, de orientación E-O, Sierra Margarita, de orientación N-S, y las de otras elevaciones menores, de orientaciones diversas.
Su mayor altura es el pico del Pinar (o Torreón), con 1.654 metros en la Sierra del Pinar.
Este macizo supone una auténtica muralla a los vientos cargados de humedad procentes del Océano Atlántico. Como consecuencia de ello descargan intensas lluvias. Así, en algunos puntos de la Sierra de Grazalema se registra una pluviosidad superior a 2.500 mm, siendo el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a pesar de la sequía estival de la zona.
La composición de la Sierra de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos fenómenos kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc.. Destacan la Cueva del Gato, por la que un río subterráneo, tras recorrer cinco kilómetros desde la Sima del Hundidero, reaparece vertiendo sus aguas al río Guadiaro; la Cueva de la Pileta, que contiene pinturas rupestres y se puede visitar con restricciones y utilizando candiles; y la Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la Sierra del Pinar.
Existen en este espacio tres vertientes claramente diferenciadas entre sí. Los cauces de la zona norte vierten sus aguas al Guadalete, uno de los principales ríos de la provincia de Cádiz, que tiene su nacimiento en el Puerto del Boyar; mientras que los de la Este lo hacen al Guadiaro, con origen cerca de Ronda y que recibirá los aportes de señeros cauces como el Gaduares y el Guadalevín. Por último, la vertiente oeste tributa todas sus aguas al Pantano de los Hurones, destacando los aportes de los ríos Majaceite, Tavizna y Ubrique.





El conjunto orográfico de la Sierra del Pinar y Bocaleones
Formado por la Sierra del Pinar, Margarita, del Labradillo, de Zafalgar y Monte Prieto, constituye un circo montañoso de extraordinario interés paisajístico, geológico y botánico. Indudablemente, el principal rasgo distintivo de este conjunto es la Sierra del Pinar,de elevada altitud y dominio visual sobre las demás, por lo que sus dos vertientes resultan visibles desde cualquier punto del Parque Natural.
También hay que destacar la presencia de gargantas o cañones abiertos entre los materiales calcáreos de gran espectacularidad, como la Garganta del Bocaleones, de hasta 400 m de desnivel. Aquí se encuentra la Cueva de la Ermita o Ermita de la Garganta, de gran belleza por sus dimensiones, sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, su variedad cromática y la exuberante vegetación desarrollada a la sombra del cañón.

lunes, marzo 01, 2010

Sábado 27 de febrero de 2010, III Travesía del Jurásico:

41 Pasos Largos comenzaron y finalizaron la III Travesía del Jurásico:Si bien las dos ediciones anteriores han trascurrido entre el Chorro y el Valle de Abdalajís, coronando los colosos calizos del Huma y el Capilla, cada año en un sentido. Este año hemos escogido un recorrido completamente diferente, pero no menos espectacular, para compensar la ausencia de las dos cumbres míticas, incluimos un par de tramos prácticamente inéditos con panorámicas grandiosas del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes pasando por algunas zonas muy pocos conocidas y que gustaron muchísimo a la inmensa mayoría de participantes y que consistió en cuatro partes bien diferenciadas, enlazando a su vez cuatro tramos de cuatro rutas diferentes de las muchas que hemos ido explorando los dos últimos años en toda la zona de El Chorro y su entorno.

La principal anécdota hasta el punto de condicionar totalmente la ruta tal y como la teníamos planteada fue el pinchazo de la rueda delantera derecha del autobús, del que nos dimos cuenta cuando se estaba montando el último compañero, para iniciar el traslado desde la Estación del Chorro, hasta el Sillón del Rey en la otra zona de los embalses donde teníamos previsto el comienzo. La situación requeiere de una decisión rápida y eficaz, por lo que para no demorar la travesía, inmediatamente llegamos a un acuerdo con el chofer para hacerlo al revés, es decir, que el autocar nos estuviera esperando sobre las 18.30 pm en el parking que hay junto al Sillón del Rey. Dicho y hecho: Lo que iba a ser el final pasa a ser el comienzo y viceversa de la misma manera que lo que iba a ser bajada se convierte en subida.

1er. Tramo: De la ESTACIÓN DEL CHORRO (230 msnm), al contraembalse superior de la Encantada (580 msnm), sobre la MESA DE VILLAVERDE, km. 5:

A pesar de discurrir en su totalidad por el GR. E-7, este es uno de los tramos de sendero, menos conocidos de todo el entorno del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Nada mas ponernos en marcha pasamos por delante del bar refugio La Garganta, atravesamos el puente de la presa del embalse inferior de la Encantada y al llegar a la central hidroeléctrica, ya abandonamos la carretera de la presa para comenzar la ascensión por el recóndito tramo del GR. E-7, que en empinadas rampas nos llevó hacia la Cañada del Lobo, donde el grupo se estiró de forma espectacular en pocos minutos, provocando que mas de un compañero fuera quedando descolgado. Sin embargo tras el primer reagrupamiento táctico a la altura de unos preciosos conglomerados de arenisca, bajamos un puntito el ritmo en la cabeza de grupo, unido a unos grados mas pendiente, aunque siempre en permanente ascenso, hizo que llegaramos reagrupados al embalse superior de la encantada, después de haber disfrutados de unas vistas espectaculares sobre la Pedrera, el monte Huma, cerro de los Hornos y Pinar de repoblación hasta el puerto de Flandes, que volveríamos a ver desde una zona mas elevada, mientras íbamos rodeando el extremo norte de la presa, sobre cuyas se reflejaba el radiante sol que nos acompañó durante la primera parte de la jornada. Ni que decir tiene que de la grata sensación que transmite caminar junto a una gran cantidad de agua, disfrutando del paisaje grandioso que es el conjunto de tajos y desfiladeros que iban quedando a nuestra derecha, con el monte Huma como mayor elevación de la zona.

2º tramo, Descenso desde el Contraembalse superior de la Encantada (580 msnm) a la ERMITA NTRA. SRA. DE VILLAVERDE (298 msnm), por la iglesia rupestre de Bobastro, los tiffonis de la Mesa y el ARROYO DE LOS GRANAOS (290 msnm) km 10

Minutos después de dejar atrás el embalse superior ubicado de forma inverosímil sobre la Mesa de Villaverde, llegamos a la mítica iglesia rupestre de Bobastro, a través de un sendero perdido descendiendo por el roquedo que lo flanquea por el este. Ni que decir tiene, que aprovechando que aprovechando lo solitario que estaba este mágico paraje donde se fusionan historia y naturaleza, aprovechamos para recordar que la iglesia rupestre es un interesantísimo ejemplo de arquitectura tallada en la roca. Anteriormente a nuestro paso alrededor del embalse comentamos que la mayor parte de las ruinas de la ciudad de Bobastro, se encuentran hoy en día bajo las aguas.

Que la Mesa de Villaverde fue el centro de operaciones de Umar Ibn Hafsun entre los últimos años del s. IX y primeros del s. X, gobernante que llegó a rivalizar durante unos años con los propios emires de Córdoba. La conversión de Ibn Hafsun al cristianismo explica la construcción de esta iglesia, posiblemente en los primeros años del s. X. Tallada en roca arenisca, quedan restos de su primitiva estructura de tres naves separadas por arcos de herradura, de su transepto, y de su cabecera de tres ábsides, con planta de herradura el central y cuadrada los laterales. Perfectamente orientada hacia el Oriente, presenta una longitud aproximada de 16’50 metros de largo por 10’30 metros de ancho. En la zona quedan restos de otras construcciones pertenecientes a la población. Estos parajes, aislados y de muy difícil acceso, eran el centro neurálgico de poder del rebelde al Emirato de Córdoba, Omar Ibn Hafsum, que a finales del siglo IX canalizó el descontento contra la minoría gobernante árabe de muladíes (conversos al Islam), mozárabes (cristianos sometidos), bereberes y judíos. Este hombre de acción, que primero se hizo bandolero después de matar a un vecino que le robaba ganado a su tío, era descendiente de nobles visigodos convertidos al Islam, y acaudilló un movimiento de resistencia que durante 50 años trajo en jaque al emirato cordobés. Curiosamente, lo que precipitó su caída fue su conversión al cristianismo en esta iglesia (cambió su nombre por Samuel), perdiendo muchos apoyos de pueblos y ciudades musulmanas que antes estaban de su lado. No obstante, Bobastro todavía resistió 10 años más después de su muerte, aunque Abderramán III tuvo una mezquina venganza desenterrando sus restos y llevándolos a Córdoba para que sirvieran de escarnio público. Después de acabar con este peligro se hizo proclamar califa. Aparte de la iglesia se conservan otros restos de un antiguo monasterio anterior a Omar Ibn Hafsum que continuaba una tradición eremítica más antigua. El lugar estaba fortificado, consevándose restos de murallas, aljibes y depósitos de grano excavados en la roca junto a los que fuimos pasando para abandonar el recinto y continuar el descenso por el recóndito sendero, que se mantiene mas o menos paralelo a la base del roquedo que flanquea la cara oeste de la Mesa de Villaverde a través de una sucesión de oquedades que a modo de covachas han recibido la denominación de tiffonis, unas veces pasando por debajo y otra por encima de los mismos fuimos disfrutando de un entretenido descenso que hizo las delicias de los amantes de la fotografía dada las extrañas formas de las rocas, adornadas por l generoso bosque de pinos que nos rodeaba por todas partes y que nos fue acompañando hasta vadear el arroyo de los Granados, volviendo a disfrutar de una nueva perspectiva del Huma, que desde allí teníamos en la misma perspectiva del peñón del Cristo pareciendo una sola montaña. A buen ritmo llegamos al bar finca la Ermita, a eso de las 13.30, aprovechando para disfrutar de un almuerzo montañero con refrescos y cerveza gratis por gentileza de Pasos Largos, mas lo que cada uno tuvo a bien pedir por su cuenta, entre ensaladas, tapas varias y cafés, dopping natural para el siguiente tramo de ascenso que nos esperaba…

3er. Tramo, Ascensión desde la Ermita de Ntra. Sra. De Villaverde a la base del Peñón del Cristo, Tajos de la Sierra del Almorchón y Pico del Convento, km 16-.

Tras el almuerzo, iniciamos el obligado rodeo por detrás de la ermita donde se encuentra la patrona de Ardales, cuya romería se celebra cada 8 de septiembre. Después de pasar por delante de la antigua vivienda de pastores que se encuentra en la base de la Sierra del Almorchón que cae en fuerte pendiente hasta la ermita, iniciamos la ascensión por otro recóndito y tortuoso sendero de pastoreo hasta la base del Peñón del Cristo, donde mas de uno llegó justito de fuerza, sobre todo después de un almuerzo tan relajado y semejante desnivel de casi 200 m en poco mas de 15 minutos, bajo un cielo cada vez mas tenebroso donde negros y amenazantes nubarrones comenzaban a colocarse sobre nosotros, arrastrados por el fuerte viento que empezaba a soplar, mientras algunos bromeaban con la ciclogénesis explosiva de la que tanto se había hablado en los días previos, de cara sobre todo a la franja cantábrica. Pero después de abandonar la base del Peñón del Cristo, el sendero aún mas perdido que seguía ascendiendo valiéndose de un cortafuegos, nos ofrecía protección cada vez que se adentraba en la zona de abundante matorral y pinos bajos que de vez en cuando nos permitían asomarnos aquí y allá al mismísimo filo de los tajos del Almorchón con una caida espeluznante sobre el valle del Hoyo a la derecha y unas vistas espectaculares del primer cañón o Desfiladero de los gaitanes con la vía del tren en la vertiente contraria y el Caminito del Rey a mas de 200 m por debajo de nuestros pies. El viento predominante en aquel tramo, los amenazantes nubarrones cada vez mas negros y varios amagos de chaparrón aún le daban mayor dramatismo a un paisaje que de por sí ya es imponente, pero al mismo tiempo estos factores se convirtieron en aliado para compensar el sofoco de una subida tan prolongada hasta el collado del Buitre.

Una vez alcanzado el tajo del Buitre, nos situamos casi a la misma altura del punto mas alto de la Sierra del Almorchón, de hecho tuvimos que realizar el suave descenso por el cortafuegos que casi en línea recta se dirije directamente al pico del Convento, que tan sólo tuvimos que ascender en su espolón final, fue mi única espinita en esta travesía, ya que de esta manera mas que pico parece una tachuela, mientras que desde el sendero del Gaitanejo, parece un pico inexpugnable. Pero en cualquier caso las vistas siguen siendo las mismas, disfrutando así de una magnífica panorámica a placer sobre el entorno del embalse del Gaitanejo, embalses del Guadalhorce-Guadalteba, Conde del Guadalhorce, Castillón de Teba y los mismos hitos geológicos que habíamos ido viendo desde el primer tramo de ruta, pero desde una perspectiva muy distinta.

4º tramo, Descenso del PICO DEL CONVENTO (619 msnm),km 6- hasta el SILLÓN DEL REY (Poblado de los Embalses) 344 msnm, km. 22,5 (final de la travesía) por el SENDERO DEL GAITANEJO

Esta ruta de por sí ya es de las mas entretenidas y agradecidas que conocemos en cuanto a la gran cantidad de atractivos paisajísticos, sus connotaciones históricas y el trazado tan entretenido. Después de recrearnos desde la estratégico pico del Convento, cuya reducida dimensione casi nos obligó a visitarlo en subgrupos, iniciamos el descenso hasta el filo de las Buitreras del Almorchón con una panorámica privilegiada sobre el recóndito valle del Hoyo y los tajos ballesteros al otro lado del cañón. Retomado el camino principal reanudamos el descenso hasta el sendero del gaitanejo propiamente dicho, para después de pasar junto a unos espectaculares ejemplos de tiffonis a la salida de un túnel, llegar hasta la presa del mismo nombre, que dado el excedente de agua de las últimas semanas en un invierno de record, estaba soltando agua a espuertas, aprovechando la ocasión para que todos los compañeros que llevábamos cámara, disparásemos a diestro y siniestro sobre tan bella estampa, que tal vez no volvamos a contemplar en muchísimo tiempo, de la misma manera que la entrada del cauce del Guadalhorce en el Desfiladero del Gaitanejo a cuyos pies nos situamos apara disfrutar del espectáculo tan de cerca, que el vapor de agua que se elevaba tras la caída de la cascada de la presa nos regaba sutilmente. Casi con pena de abandonar tan grandioso espectáculo, nos adentramos en el sendero que discurre paralelo al embalse del Gaitanejo, que se trata de un delicioso paseo, bajo enormes pinos y pasando junto a abundante vegetación de rivera con los principales referentes visuales de el mal llamado Arco Gótico, como ejemplo monumental de erosión alveolar, que compite en grandiosidad con el espectacular meandro del antiguo cauce del Guadalhorce, tras el cual pasamos junto a la última covacha que nos encontramos a lo largo de la travesía, llegando minutos mas tarde al Mirador sobre los embalses y saliendo a la carretera de la zona del parque Ardales por el mítico tunelillo de arenisca de 150 m de longitud excavados a pico y pala, en plan espartano, para facilitar el paso de los operarios de una zona a otra de los embalses. Y tal y como habíamos previsto, sobre las 18.30 llegamos al aparcamiento situado junto al Sillón del Rey donde ya nos esperaba el autocar, frente a la idílica Casa del Conde a orillas del Guadalhorce que algún compañero aprovechó para escoger como foto candidata al concurso fotográfico del Jurásico y es que un año mas tuvimos la suerte de disfrutar de otra travesía paisajística de auténtica postal de principio a fín, sin que afortunadamente ocurriera el mas mínimo incidente. Recordándonos una vez mas lo privilegiado que somos por poder disfrutar del magnífico patrimonio natural que tenemos y que para disfrutar de paisajes espectaculares no siempre es necesario subir a las cumbres mas altas, sino mas bien redescubrir viejos caminos que antaño estuvieron llenos de vida, llenos de historia y por supuesto tomarnos un respiro de vez en cuando para recreanos con la grandiosisdad del paisaje que nos rodea y las pequeñas maravillas del camino pues su belleza y sutileza pueden ser equiparables. Y sobre todo el hecho de poder hacerlo con esta gran familia y fenomenal grupo de amigos que formamos los Pasos Largos, una vez mas lo mejor, vuestra compañía y vuestro indomable espíritu de aventura a prueba de ciclogénesis explosiva.

42 Pasos Largos PARTICIPARON Y FINALIZARON LA III TRAVESÍA DEL JURÁSICO:

1. Eduardo Campos González “El Profeta del Tajo Gómer” (socio 205)

2. Patricia López “La Chica que miraba las estrellas” (socia 62)

3. Miguel Ángel Buitrago “El Hombre que sabía demasiado” (socio 61)

4. Antonio Fdez. Cruces (socio 101)

5. Eduardo Campos Montañez “El Padre Carras” (socio 177)

6. Noel González Luque “Gran Maestre” (socio 181)

7. Juan Luis España Martin “El Farolillo Rojo”(socio 175)

8. José Fco. Pino Leal “Doctor Leal” (socio 130)

9. Vicky Beltrán “La Botánica” (socia 135)

10. Juan Antonio Mena “El Elfo de la Malagueta” (socio 55)

11. Ana Mª Serrano Morales “La Venus de Boticcelli”, (socia 158)

12. Manuel Manzanares “El Cartógrafo de su Majestad” (socio 203)

13. María Díez Jorge, “Andrómeda” (socia 227)

14. Macarena Romero Gallardo (socia 252)

15. Herminia Carballo Fernández “A Meiga das Rías Baixas” (socia 211)

16. Juan Carlos Bernal “Robocop” (socio 57)

17. Jose Antonio Montenegro “Blackmountain” (socio 124)

18. Raquel “Nubik” (socia 242)

19. Fernando Ruiz “Don Fernando el Diácono” (socio 60)

20. Paco Gómez Luy (socio 121)

21. José Fernández Pérez (socio 246)

22. Isabela Jiménez Guzmán (socia: 134)

23. Ildefonso Ruiz Gracia “El Vendaval del Moncayo” (socio 105)

24. Ignacio Ruiz, “El Montaraz del Aneto” (socio 112)

25. Juan Ramón Canca Marín (DNI: 74802871V)

26. Miguel Becerra Rodriguez “Maestro Jedi o Panoramix” (socio 172)

27. Matilde Marín Luque “La Musa del cerro Alcojona” (socia 230)

28. Fco. Javier Ramírez Escribano (socio 253)

29. Tatiana Díaz Chacón, "Ginger" (socia 224)
30. Isaac González Saborido "El Pirata de la Pata de Jamón" (socio 223)

31. Sancho Adam Valverde “Vangelis” (socio 126)

32. Antonio J. Ruiz Martín

33. Miguel Moreno Herrerias (socio 251)

34. Manuela Cuesta Rodríguez “La Dama de Hierro” (socia 31)

35. Reinaldo Jiménez Sánchez “El Senescal de la Bahía” (socio 30)

36. Paqui Fernández Grandmont La Reina del Chocolate” (socia 83)

37. Juan Carlos Pérez Oyarzabal “El Portador del Anillo” (socio 82)

38. Salvador Aguilar Gonzalez (socio 207)

39. M.Carmen Barriga Marquez (socia 214)

40. María (compañera trabajo Paco leal)

41. Juan Ignacio Amador “El Comandante” (socio 7)


1 P.L. y dos amigos PARTICIPARON Y ABANDONARON EN LA ERMITA DE VILLAVERDE:

43. Juan Ramón Canca Marín (nuevo socio)

44. Juan Jesús Rojo (no socio, no hicieron uso del autocar al final de la ruta)

45. Mª Ángeles Pérez (no socio, no hicieron uso del autocar al final de la ruta)


BAJAS CONFIRMADAS DÍAS ANTES:
Magdalena Mayor “La Pimentonera de Águilas” (socia 73)

Rosalía Cuenca Cobos (socia 212)

Paco Jaime “El Sabio de Hortaleza” (socio 146)

Ana Bueno Castillo “Duquesa de Juanar” (socio 42)

Fernando Jimenez Ruiz. “Duque de Juanar”(socio 41)

Héctor Reina Giménez “El Caimán de Puente Genil”

Mª Luisa Morillo Cortés “El Duendecillo de Sierra Horconera” (socia 185)

Mª José Lara Benítez “Marathon Woman” (socia 127)

Nani Aguilar Barriga (27 años) “La Dama del Lago”

Sebastian R. Aguilar Barriga (23 años)

Carlos Tapia “El Retratista de Amaneceres y Atardeceres” (socio 43)

José Antonio Luque Romero “El Vigilante de la Playa” (socio 138)

Chari Méndez López “La Perla del Aljarafe” (socio 68)

Ángel Romero Ortega “El Guía del Defiladero” (socio 67)

Mª Isabel Martín Pérez “La Ninfa del río Cebollón” (socia 162)


BAJAS CONFIRMADAS HORAS ANTES:

Darío Umberto Barreira Aquarole “El Magnífico” (socio 74)

Celia Regina Barreira Aquarole “La Hechicera du Sao Paulo” (socia 75)

José Mª Cabrera “El Titán del pico Capilla” (socio 247)

Antonio Cabrera “El Centinela del Plaza de Armas” (socio 248)

Rocío Álvarez “La Ninfa del Castaño Santo” (socia 249)

Juan Gallego Berche “El confesor de la Reina” (socio 215) +Tara

Mariana Raverta Cadario “La Chica de Central Park” (socia 51) + Noa


NO SE PRESENTARON:

Pepe Koete (socio de batolitos)

Ruben Infante Amador “Cowboy de Medianoche” (socio 147)

Salvadora García Rivas (socia: 212)

Manuel Muñoz Zafra “Supersónico” (socio 183)